(Печатается в порядке обмена опытом).
Способы получения фотоизображений в новейшие времена достигли небывалых результатов. Кажется, что еще можно придумать в наш век «беспроблемной» фотографии?
Отходят в прошлое лабораторные работы. Зачем возиться с химией в темноте, вдыхать пары вредных веществ?
Тем не менее, зачастую, молодые люди, владея совершенным процессом, хотят сами пройти всю цепочку, вернуться к истокам, чтобы все понять, и проверить своими руками, убедиться в закономерности пройденного пути.
Не случайно, в США, любители проявляют сейчас такой бурный интерес к дагерротипии. У нас также появились последователи этого трудоемкого способа создания изображения. Значит, не в сложности дело, а в чем-то другом.
Бромойль «мокрым» способом (корректировка).
Образцец отпечатка, выполненного «сухим» бромойлем (по С. Фридлянд).
Еще в 1896 году (во всю уже шла эпоха броможелатиновой фотографии), автор статьи «Возрождение дагерротипии» Дж. Стеффенс из Чикаго, писал, что «…дагерротипия при нынешних средствах фотографирования дает замечательные результаты». («Вестник Фотографии» №6 – 1896г.)
А что дадут например, дагерротипии, цифровые средства фотографирования? «…Для молодого светописца нельзя представить себе лучшего упражнения, как при содействии новейших знаний, взяться опять за опыты прежних исследователей, например Хершеля, Беккереля, Хента, Кери Ли, Абнея и др. Они при этом много научатся и, пожалуй кое-что откроют». («Фотографический Вестник» №2 – 1891г.).
Это обращение к молодежи за сто с лишним лет ничуть не устарело, где автор отмечает, что отклонение от обычной колеи применительно к известным уже фотопроцессам, весьма желательно.
Еще конкретнее пишет П. Клепиков в своей книге «Позитивные процессы на солях хрома», вышедшей в 1938г., знакомя читателей с фотопроцессами, применявшимися еще в 19 веке и вроде бы, не очень актуальными для конца 30-х годов 20 века. Во всех художественных процессах самое главное – эксперимент. «Экспериментирование всегда связано с повышением уровня художественной культуры. » По сравнению с бромосеребряной печатью, например, в бромойле, возможны любые уклонения от первоначального замысла.
При помощи масляных красок, их смеси, характера наложения, можно добиться своего индивидуального языка, подобно живописцу.
Бромойль без переноса
(по С. Фридлянду – «Сов. Фото» №4 – 1940.)Основой для получения бромомасляного изображения служит бромосеребряный отпечаток (контакт или увеличение). Фотобумага берется картон (матовая или шероховатая). Сама печать ничем не отличается от обычного позитивного процесса. Негатив должен быть не слишком контрастный, с обилием полутонов.
Проявитель использовать амидоловый или метолгидрохиноновый (т. к. они меньше всего задубляют желатиновый слой). Фиксаж по этой же причине, должен быть нейтральным.(10% р-р гипосульфита). Проявитель и фиксаж должны быть свежими, т. к. в истощенных растворах происходит также нежелательное дубление желатинового слоя.
Затем прибавляют 15 – 20 капель уксусной эссенции до момента проявления мутного вначале раствора. Примерно через 5 минут после погружения сухого бромосеребряного отпечатка в отбеливающий раствор, видимое изображение исчезает. Остаются лишь его следы зеленоватого или коричневатого цвета. Отпечаток промывается до исчезновения желтого цвета отбеливающего раствора. Далее следует фиксирование, тщательная промывка и сушка отпечатка. Растворами отбеливателя и фиксажа лучше пользоваться 1 раз.
В результате отбелки желатиновая поверхность бромосеребряного отпечатка задубливается пропорционально количеству содержащегося в ней металлического серебра. Отбеленный и задубленный в тенях отпечаток называется матрицей. Масляная краска пристает только к задубленным частям изображения, т.е. все тени покрываются краской. К незадубленным светам (к чистой, не содержащей металлического серебра желатине), краска не пристает.
Для того, чтобы краска не принималась незадубленными участками желатинового слоя, последние должны быть влажными. Поэтому перед пигментированием матрица опускается в воду. Желатиновый слой в светах разбухает. Через 15 – 20 мин. образуется рельеф, хорошо заметный, если сдунув с матрицы воду, посмотреть на нее под острым углом.
Размачивание начинать при темпер. 18 – 20 град. (до 25 – 30 град.). Матрицу вынуть из воды и положить на подрамник. Осторожно протереть тампоном досуха. Чтобы сохранить влажность незадубленной желатины, между матрицей и фанерой прокладывается кусок мокрой и отжатой фланели или сукна.
Пигментирование
Время, необходимое для вызывания рельефа, используется для приготовления краски. Брать густые масляные краски – литографские или фототипные. Живописные масляные краски слишком жидкие и берутся в кач. дополнительных к основному цвету для оттенков.
На листе стекла шпателем или ножом растираются нужного цвета краски. К ним для разжижения прибавляется несколько капель олифы. Нужная консистенция краски определяется опытом. Слишком жидкая краска пристает и к теням и к светам, излишне густая пристает только в глубоких тенях. Нормальной густоты краска (шпатель по ней проходит с некоторым усилием) покрывает матрицу пропорционально задубленным местам.
Краска наносится специальными кистями, изготовленными из щетины. Диаметр кистей от 1 до 5 см. Поверхность кистей скошена (козья ножка), можно использовать хорошие малярные кисти, подвязав шпагатом и оставив щетки ок. 4 см.
Во время пигментирования полезно иметь перед глазами второй бромосеребряный отпечаток. Он поможет художнику яснее представить себе, какие детали убрать, или изменить, где усилить или ослабить силу тона и т.д.
Образцы отпечатков, выполненных «сухим» бромойлем (по С. Фридлянд).
Нанесение краски начинается с того, что легким постукиванием сухой кисти по слою краски на стекле разравнивают краску по поверхности кисти. Затем, держа кисть таким образом, чтобы поверхность щетки была параллельна плоскости матрицы, энергичными ударами наносят на нее краску. Мягкий прижим кисти к матрице переносит краску и на света. Этим пользуются в том случае, когда надо светлые части изображения (напр. небо) сделать темнее. Энергичный, но плавно идущий удар кисти, равномерно наносит краску. Короткий отрывистый удар снимает краску с матрицы, особенно со светлых мест.
Для начала можно рекомендовать наносить краску легким слоем по всей поверхности матрицы, вырабатывая полутона. Затем постепенно усиливать тени, доводя их до полной силы тона. Полезно на палитре иметь краску двух консистенций – твердую и мягкую.
Подсыхающую в процессе работы матрицу снова кладут на несколько минут в воду и после появления рельефа (осторожно удалив воду тампоном), продолжают пигментирование. Повторное размачивание частично пигментированной матрицы может быть произведено несколько раз.
Образцы отпечатков, выполненных «сухим» бромойлем (по С. Фридлянд).
Вся нанесенная краска в случае неудачного выбора цвета или какой-либо другой ошибки может быть с матрицы снята тампоном, смоченным в бензине.
С готового бромомасляного изображения маленькой кисточкой осторожно снимаются приставшие волоски. Затем отпечаток кнопками прикрепляется к картону, и изображением вниз (от пыли) ставится на сушку. Изображение получается глянцевым в тенях. Не доводя сушки до конца, отпечаток погружается в чистый бензин, после чего исчезает блеск краски в тенях и вся поверхность изображения становится матовой. После окончательной сушки производится обычная заделка точек и необходимая ретушь.
Корректировка (мокрый бромойль)
Тем, кто занимался бромойлем на современной фотобумаге (напр. «Славич» матовый картон с германской баритовой основой), наверняка знакома сложность вызывания хорошего рельефа матрицы и, как следствие – трудность выработки изображения. Изображение не появляется, хотя все делалось по рецепту. Неудачи могут вызвать отчаяние, неверие в процесс, сомнение в том, а все ли было сделано правильно, свежи ли растворы, та ли краска? Несомненно, все это важно, но основное, - это все-таки навык и терпение.
Один из вариантов, облегчающих, на мой взгляд, этап выработки изображения, заключается в том, что лишняя краска легче удаляется с матрицы под водой мягкой кистью.
Сначала матрица готовится по приведенному выше рецепту, и, когда она полностью «набита» краской и никакого рисунка не выявилось, (краску, кроме литографской, можно брать подсохшую художественную, которая с трудом выдавливается из тюбика – она дает неплохие результаты), она прикрепляется кнопками к фанере немного большего размера. Фанера опускается в кюветку с холодной водой и придавливается с двух сторон от всплытия грузами.
Бромойль «мокрым» способом (корректировка).
Через некоторое время изображение (прямое) «проявляется» более или менее отчетливо. Если краска была очень жидкая, то «проявление» мгновенное, если наоборот, очень густая, могут появиться только самые светлые места и то, только через некоторое время. Водя по изображению под водой мягкой кистью (белка, барсук №№8 – 12 и больше), снимают лишнюю краску. Убирать краску следует очень осторожно, делая одиночные прикосновения и поворачивая кисть чистым ворсом к изображению. Затем кисть тщательно с мылом промыть от краски под струей теплой воды. Продолжить «расчистку» изображения. Больше 3-4 мазков за 1 раз делать рискованно, т. к. краска с кисти может лечь вторично на светлые места изображения, и тогда удалить ее уже гораздо труднее. Удобно, что все видно, и можно оставить под краской ненужные детали изображения или высветлить их частично. Можно пользоваться несколькими кистями. Следы кисти дают живописный эффект. Поднимать фанеру из воды очень медленно, за угол, чтобы вода, скатываясь с жирной краски, не оставляла бы капель на изображении, т. к. будут затеки и брак. Капли осторожно, не прикасаясь к отпечатку, удалять с помощью ватки на спичке или салфетки. Промокнув капли, можно подправить неудачные места, набив на них краску козьей ножкой вторично, и опять погрузив отпечаток под воду.
Бромойль «мокрым» способом (корректировка).
Самые светлые места можно получить уже после полного высыхания отпечатка (1-2 недели естественной сушки или быстрее с тепловентилятором) при помощи мягкой стирательной резинки, опять- таки очень аккуратно, попробовав сначала на бракованном листе.
Корректировка (сухой пигмент)
Любопытно, что сухой пигмент обладает противоположными масляной краске свойствами – осаждается на тех местах матрицы, которые незадублены. Этим можно воспользоваться, если нужно получить прямой отпечаток (без промежуточного негатива) с диапозитива или провести своего рода «одноступенный» процесс при помощи форматной дорожной камеры.
Образцец «сухого пигмента»
Если зарядить в кассету камеры (удобнее форматом 13 х 18 и больше) фотобумагу и получить на ней негатив с какого-то сюжета (лучше неподвижного, т. к. чувствительность бумаги, напр. «Славич»= примерно 0,2 ASA), обработав фотобумагу по «стандартному» рецепту для бромойля (см. выше), то полученную матрицу (обратную), можно прямо обратить в позитив. Для этого матрицу с вызванным рельефом и протертую досуха тампоном, надо посыпать (через кофейное ситечко или как-то еще), сухим художественным пигментом, который идет на изготовление красок. Можно применить, также ламповую копоть или истолченную сангину или соус – цвет пигмента выбрать по желанию. Потом растереть пигмент по листу щетинной плоской кистью (сухой), несильно нажимая, в любых направлениях. Лишний пигмент смыть водой. С отпечатком обращаться осторожно, как с рисунком пастелью. Этот метод усиливает контраст изображения. Погрузив отпечаток в кюветку с водой, можно высветлить, если требуется, какие-то части изображения, используя мягкую кисть. Фотобумагу брать для матрицы также, желательно, матовый картон.
Образцец «сухого пигмента»
Все права защищены
PhotoLubitel. СПб, 2016